Sådan får du din knallert til at køre :)

8.120 visninger | Oprettet: 5. apr 2010

Rensning af egerfælge
Du skal bruge:

Smergellærred (ca. korn 80 og korn 500)
Autosol
Et par klude til polering.
Sådan gør du:
1: Først afmonteres fælget selvfølgelig. Derefter spænder du det fast til et bord eller lignende. Så river du et stykke smergellærred (korn 80) af. og begynder at slibe egerne, så du fjerner det groveste snavs. Tag en side af gangen, det er lettest.

2: Når du har taget begge sider af hjulet med korn 80 ser egerne ridset og grimme ud. Her tager du så korn 500 og laver samme procedure som før.

3: Nu skulle egerne gerne se fine og rene ud, faktisk næsten ligesom nye.

4: For at slutte ordentligt af tager du en klud og polerer hele hjulet af med en gang Autosol.

Her er vores resultat:
Du gør selvfølgelig det samme med det andet hjul, så både forhjul og baghjul har fået en tur. Nu har du et par nye hjul uden at have ofret mere end 1-2 timer af din fritid og en 50'er på materialer.

Udboring af plombering
Du skal bruge:

Skruetrækker.
Topnøglesæt.
Boremaskine med diverse bor.
1: Start med at afmontere skjolde og hvad der ellers sidder i vejen for cylinderen.

2: Derefter skal topstykket og cylinderen afmonteres, se evt vores guide om cylinderskift.
3: Selve udboringen: Bor ovenfra på cylinderen ned langs indsugningssiden (vinkelret på stemplets vandring) indtil du ikke kan bore længere.

4: Nu er du nået til låseringen. Tag et stærkere bor og bor denne i stykker. Når dette er gjort kan plomberingen bankes ud, og den kører lidt hurtigere (giver ca. 10-15km/t).

Lukning af blindrør
Du skal bruge:

Skruetrækker.
Vinkelsliber.
svejseapparat.
Der er flere måder at gøre dette på. Flere personer siger man skal tage f.eks. en tang og klemme røret sammen. Dette er ikke effektivt da det aldrig vil blive helt tæt. En af de bedre løsninger er dette:

Fjern eventuelle ting der sidder i vejen, og afmonter udstødningen.
Dernæst tager du vinkelsliberen og skærer blindrøret over så tæt på udstødningen som muligt.
Nu tager du en lille metalplade og skærer til så den passer til hullet fra blindrøret.
Derpå svejser du denne plade fast, så det er helt tæt.
Her kan du vælge bare at skrue udstødningen på igen.
Du kan også svejse blindrøret på igen. Det vil nu se lidt mere standard ud.
Dette skulle gerne gi 5-10km/t og en del mere optræk.

Obs!: Når du svejser og skærer i udstødningen ruster den nemmere og hurtigere. Husk også, at når du ændrer på indsugning/udstødning skal du måske dyse om. Se evt. vores guide om at skifte dyse.

Montering af sidestøttefod
Mange scootere er lavet til at kunne montere en sidestøttefod fra fabrikken. Der skal blot købes en støttefod, som f.eks. denne til en PGO Comet. Det skal lige siges at dette "kit" blot indeholder støttefoden samt fjederen. Derudover har jeg fra egne gemmer fundet en 10mm bolt, samt låsemøtrik.


Nu til monteringen. Som sagt er mange scootere lavet til en sådan støttefod fra fabrikken. Dette er også tilfældet med en Comet. Støttefoden er lige til at montere lidt foran den originale.


Støttefoden skal vende med "splitten" (den til at montere fjederen på) udad. Det er til at se sig ud af.

Sæt bolten i. Der er i dette tilfælde et gevind på støttefoden, som er lakeret indeni. Derfor er det en god idé at tage et gevindskæresæt eller lignende, og lige ridse gevindet op. Hvis støttefoden har meget svært ved at komme på, kan man også slibe lidt af malingen på indersiden af hullerne af med lidt sandpapir.


Når bolten er skruet i, så læg mærke til den ikke må spændes alt for meget, da støttefoden skal kunne bevæge sig. Sæt dernæst møtrikken på, på bagsiden. Læg mærke til at det blå (det kan være andre farver) skal vende væk fra hovedet på bolten.


Tag to 17''er nøgler, og hold på bolten mens du skruer møtrikken fast - ikke omvendt da støttefoden skal kunne bevæges.


Nu til det sværeste ved det hele - fjederen. Jeg synes personligt at den nemmeste måde at montere denne på, er at sætte den på toppen først, og derefter skubbe den ned med en skruetrækker.


Tillykke, støttefoden er nu monteret!

Dioder i hjelm
Du skal bruge:

En hjelm.
Dioder (her er brugt 2, men flere kan også lade sig gøre).
Batteri, firkantet 9volt.
En muffe der passer på et 9 volts batteri - denne er fra en kasseret brandalarm.
Samlemuffer
Skruetrækker


Her bruges grønne dioder, da det passer til farven på knallerten!


1: Start med at tage alt "indmaden" ud af hjelmen der hvor du vil have dioderne.

2: Så sætter du dioderne sådan som du vil have dem. Her er de sat så lyser mod hinanden, og ud af den lille "fiskemund" i fronten af hjelemen. Man kunne f.eks. også sætte dem i hullerne der er i hjelmen.


3: Så sætter du muffen på enderne af diodernes ledninger, husk: rød er plus, sort er minus, og det skal selvfølgelig passe sammen.


4: Sæt batteriet til, for lige at tjekke om det hele virker, som det gør her.


5: Nu er det tid til at samle det hele igen. Her er det hele næsten på, men der mangler lige den sidste side.


6: Det tog ikke lang tid lige at samle det sidste. Ledningerne er væk, og der er kun muffen til batteriet nu.


7: Nu sættes batteriet til, og det virker stadigvæk. Selvom det umiddelbart ser ud som om det vil irritere, kan man overhovedet ikke mærke det.


8: Her kan du se det færdige resultat! Det ser ret fedt ud, og er selvfølgelig meget kraftigere i virkeligheden.


Held og lykke med dette fede, og forholdsvis billige trick til at få piftet en gammel og grim hjelm op. Bemærk det IKKE er lovligt at køre med på offentlig vej!

Højglanspolering
Vi skriver her 2 forskellige metoder, 1 og 2. Nummer 1 er den "hårde" men billige metode, hvor nummer 2 er den dyrere, men til gengæld nemme metode.

Højglanspolering 1
Du skal bruge:

Smergellærred (ca. korn 240, og 600).
Vandslibe sandpapir (ca. korn 120, 300, 600, 1000 og 1200).
Autosol.
Sprit.
En polereklud, eller en polerebold.
Evt. en stålbørste.
1: Hvis der er meget jord, skidt o.lign. på det du vil polere, tager du stålbørsten og får det værste skidt af.

2: Når dette er gjort, går slibningen igang. Først med smergellærredet for at få evt. malingrester og andre lignene ting af, start med korn 240 og afslut med korn 600. Derefter tørrer du det over med en gang sprit!

3: Så går du igang med vandslibepapiret. Start med korn 120. Der skal bare slibes og slibes. Når du synes du har slebet nok med det, går du videre op til korn 300, og sådan bliver du ved! Det starter med at være grimt og ridset, men ligeså snart du er opppe i korn 1000 og 1200 begynder det at blive blankt.

4: Når du mener det er fint og blankt, uden ridser, tager du polerekluden eller -bolden, og smører Autosol ud på emnet du har slebet. Så begynder du bare at polere!

5: Nu begynder du at kunne se resultatet af langvarigt og hårdt arbejde!

Højglanspolering 2
Du skal bruge:

Autosol.
En polereklud eller polere bold.
En person der kan glasblæse, hvis du ikke selv kan.
Evt. Vandslibe sandpapir (ca. korn 1000-1200).
1: Du får glasblæst emnet/emnerne du vil polere.

2: Hvis du vil have det meget fint, og utrolig glat, tager du her vandslibe sandpapiret (korn 1000) og begynder at slibe. Så går du op til korn 1200 når du ikke synes det behøves mere med korn 1000.

3: Herefter tager du polere kluden/bolden og smører Autosol ud på emnet/emnerne, og begynder at polere. Så skulle det gerne blive meget blankt, og utrolig flot!

HUSK: Når man arbejder med vandslibe sandpapir skal man HELE tiden have vand på, ellers ridser det, og det er jo ikke hensigten!

Montering af dioder (simpel)
Du skal bruge:

Dioder
Ledning (tynd)
Isoleringsbånd
Monteringspads
Strips
En skruetrækker
En skævbider
En kontakt
Sikringsholder m. sikring
Denne guide er skrevet for at hjælpe dig der vil have dioder midlertidigt på din scooter, eller nemt vil kunne fjerne dem ved videresalg.

Først skal du i dit hovede forestille dig hvordan dioderne skal sidde. Jeg var lidt i tidspres, så jeg monterede kun 2 dioder - en i hver side. For at undgå at skulle bore huller mm. i skjoldene, så sæt dioderne hvor der er en åbning i forvejen. Jeg brugte f.eks. mine "indsugninger".

NB! Inden disse trin udføres, skal du have afmonteret dit hjelmrum.

1: Du monterer en monteringspad i hver side, dér hvor dioderne skal sidde - og sætter dioderne heri.


2: Tag et lille stykke ledning, og træk den fra plus på batteriet, til din sikringsholder. Brug isoleringstapen/båndet til at vikle om ledningen når den er monteret, dermed minimerer du risikoen for vand.


3: Fra sikringsholderen trækker du endnu et stykke ledning, til din kontakt (husk at tænke på længden varierer efter hvor kontakten skal være. Det kan også være en god idé at vente med at sætte ledningen fast).

4: Fra kontakten trækker du et stykke ledning til plus på din første diode (vent evt. stadig med at samle ledningen med kontakten).

5: Træk et stykke ledning fra minus på den første diode, til plus på den anden diode (brug stadig gerne isoleringstapen omkring samlingen).


6: Forbind nu minus på den sidste diode med minus på batteriet, og sørg for at ledningerne stripses fast til f.eks. stellet eller andre faste ting.


7: Nu monterer du dit hjelmrum, men trækker ledningerne med op. Det er en god idé at mærke ledningerne så man ved hvad der er hvad.


8: Forbind de sidste ledninger, og guiden er fuldført.

Dette er simpelt, holder fint, og kræver ikke noget med at man skal bore i sine skjolde mm. Det er perfekt til den hurtige nemme løsning hvor man ikke vil "skade" scooteren. Færdigt resultat:



Vi undskylder kvaliteten af billederne.

Montering af gitter
Du skal bruge:

Saks.
Limpistol.
Skruetrækker.
Dremel multi, eller lignende skæreværktøj.
Evt. klemmer
Du kan med fordel læse guiden om udskæringer først.
1: Klip gitteret til, så det passer nogenlunde til, der hvor det skal være (husk at lave det 2-3 cm større end hullet).
2: Du tager gitteret og lægger over, bag på emnet. Nu tager du limpistolen, og limer rundt i hele kanten.

3: Du lader det nu tørre. For at det bliver flot kan du evt. sætte nogle klemmer på, så det bliver bedre presset sammen, hvis der altså er plads.

4: Du har nu monteret dit gitter, sværere er det ikke.

Montering af kølerskjold/grisetryne
Du skal bruge:

Boremaskine med bor.
Tusch eller lignende.
Skruetrækker.
1: Tag blæserskjoldet af, og sæt kølerskjoldet der hvor det skal være. Når det er på plads, markerer det med en prik eller lignende.

2: Tag en boremaskine, og bor hullerne ud.

3: Du monterer det nu igen, og skruer skruerne i. Husk der skal møtrikker på den anden side, ellers sidder det ikke så fast, og falder nemt af.

Husk blæserskjoldet skal vende mod fronten, så luften ryger igennem, så maskinen får bedre køling.

Obs! Pas på med at tage for lange skruer, da du ellers risikerer de vil gå ind i blæserhjulet, og smadre det!

Montering/afmontering af håndtag
Mange folk har problemer med at få deres håndtag af. Derfor vælger de at skære dem op, også smide dem ud. Men der er også en anden mulighed, uden at ødelægge dem.

Afmontering:
Du kan vælge at bruge luftryk, og så puste luft ind i håndtagene så de nemmere går af. Du kan også bruge opvaske middel eller WD40. Bare skyd/sprøjt det ind under håndtagene, og evt. løft den lidt ud med en skruetrækker, og så hiver du dem ellers bare af.

Montering:
Montering af håndtagene er det nemmeste, du kan vælge at tage hårlak eller lidt spyt på. Så glider de på så let som ingenting. Husk at vende håndtagene rigtigt hvis der er mønster. Bemærk også at der muligvis er forskel på størrelsen af "hullet", afhængig af om håndtaget er til gashåndtaget eller ej.

Spraymaling
Du skal bruge:

Grunder.
Spray maling.
Klar lak (bemærk nogle spraymalinger indeholder klarlak i forvejen).
Vandslibe sandpapir (f.eks. korn 400 og 1200).
Evt. Sprayspartel.
Først afmonteres skjoldene, plus det du ellers vil have malet.


Grunding
1: Start med at slibe emnet/emnerne med vandslibe sandpapir (korn 400). Det skal bare slibes ned, så overfladen er ru, og malingen har noget at gribe fast på, så hvis der er nogle enkelte små rester maling gør ikke noget.

2: Derefter tager du vandslibe sandpapir (korn 1200) og sliber nu så overfladen bliver meget fin, men stadigvæk ru. Hvis emnet/emnerne du skal til at male har dybe ridser som ikke forsvandt ved slibningen, skal du her bruge sprayspartel!

3: Når du har slebet (og evt. spartlet) det godt og grundigt, er det tid til at grunde. Sprøjt nede fra og op, og sørg for at give et tyndt, jævnt lag over det hele.

4: Lade det tørre i ca. en halv time, og giv emnerne et lag mere. Denne gang fra venstre mod højre. Hvis emnerne ikke er helt dækket, så giv det et lag mere efter en halv time.

5: Nu lader du det tørre ligeså lang tid som der står på spraydåsen (som regel 4-5 timer).

HUSK: Hvis du maler på metal skal du ALTID bruge metal grunder, så emnet/emnerne ikke ruster indefra!


Maling
1: Nu er det tid til første lag maling. Det er samme procedure som før, først et lag, spray nede fra og op.

2: Lad det tørre i ca. en halv time, og giv den et lag mere, denne gang fra højre mod venstre.

Med en "normal" spraymaling, f.eks. metallic-farver, og almindelige farver, skal du give den ca. 3-4 lag. Hvis det f.eks. er kamæleon skal du regne med at give den det dobbelte, for at få den rigtige effekt. Sørg for at hele overfladen er dækket af maling.

Klarlak
1: Nu er vi ved det vigtigste punkt hvis du vil have det pæneste resultat, nemlig klarlakken. Det er nøjagtig samme procedure som tidligere. Spray nede fra og op.

2: Lad det tørre i ca. en halv time, og giv den et lag mere fra højre til venstre. Giv den gerne 4-5 lag klarlak, for at få det flotteste resultat.

3: Så skal du lade det tørre i så lang tid der nu står foreskrevet på spraydåsen, og så er du klar til at bruge dine nymalede emner.


Tips
For at undgå løbere så hold spraydåsen ca. 20-30 cm fra det du maler.
Køb altid maling, grunder og klarlak i samme mærke, da det kan forekomme at to forskellige mærker ikke kan arbejde sammen, og dette giver et dårligt resultat.
Kig altid på spraydåsen inden du begynder at male, da noget maling skal tørre i længere tid end andet.
Køb altid maling fra malerbutikker som du ved bruger kvalitets maling. Motip som forhandles i mange farvehandlere er et godt valg.
For at opnå det bedste resultat skal du male i et rum hvor der er omkring 22-25 grader varmt.
HUSK: Når du arbejder med vandslibe sandpapir skal du HELE tiden have vand på, for at undgå ridser.
Det kan være farligt at indånde dampene fra malingen, så mal altid i et rum med ventilation, og brug maske, eller mal udenfor hvis det er 100 % vindstille.
Ekstra info: Til dette arbejde blev der ca brugt 3/4 dåse grunder, 1,5 dåse maling, og 0,5 dåse klarlak. I alt kostede det 387 kr, og det kan faktisk blive super godt. Bare du hele tiden tænker dig om hvad du laver, og har en god timing.

Resultatet

(Tag jer ikke af de ridser der er på skjoldene når de er monteret, da vi tabte dem et par gange).

Udskæringer
Du skal bruge:

Dremel Multi (eller stiksav eller noget lign).
Sandpapir.
Tusch eller lignende.
Det er nok en idé at øve sig på noget før du starter, da det kan være meget svært at redde emnet hvis du skærer forkert. Til gengæld kan det blive utroligt flot.

1: Find et mønster eller lav et selv (her sætter kun fantasien grænser).

2: Tegn det op med tusch.

3: Skær det ud med en Dremel, eller hvad du nu har til at skære med (hvis du bruger en stiksav, så pas på med at skære for hurtigt, så "smelter" plastikken pga. varmen).

4: Slib kanterne med noget fint sandpapir.

5: Nu har du en udskæring.

Dette kan med fordel benyttes sammen med guiden omkring gitter.

Dyse skift
Du skal bruge:

En skruetrækker.
Dyse(r).
Ved nogle karburatorer skal du bruge en 6''er stjerne-gaffel nøgle, eller en 6''er top.
Der er mange der ikke ved hvordan man skifter dysen, men det er faktisk meget enkelt. Du starter med at få adgang til karburatoren (afmonterer skjolde eller hvad der nu sidder i vejen).

1: Afmonter selve karburatoren.

2: Du tager nu karburatoren og skruer bundkarret af. Husk at tømme den for benzin.


3: Du kan nu se dysen. Tag en skruetrækker og skru den ud.


4: Du tager din større, eller mindre dyse og skruer i.

5: Du samler det hele og monterer det. Nu er det tid til at starte scooteren, og tjekke om den kører ordenligt.

Det er vigtigt at omdyse så snart man ændrer på opsætningen på scooteren, ellers risikerer du at den ikke får nok benzin og så du risikere at din cylinder sætter sig. Husk det nu, og find den rigtige dyse inden du fyrer den af!


Fræsning af udstødningskanal
Du skal bruge:

En dremel eller en fil.
Noget meget fint smergellærred.
Noget autosol.
Fræs eller fil udstødningskanalen så den bliver større, og derefter polerer du den blank! Sværere er det ikke.

Dog anbefales det at du skifter til et større forrør, og evt. en tunudstødning, for at opnå bedst mulig udnyttelse!

Obs! Hvis du ikke har nogen forstand på porttider anbefales det at du får hjælp den første gang fra en erfaren. Husk når du ændrer på indsugning/udstødning at du måske skal dyse om.

Indstilling af karburator
Du skal bruge:

Skruetrækker.
Topnøglesæt
1: Start med at fjerne alle forhindringer (skjolde mm.), så du kan komme ind til din karburator.


2: Skru karburatoren af.


3: Dernæst tager du gasspjældet af.


4: Inden du begynder på at indstille karburatoren skal du sætte den i grundindstillingen. Nålen skal i det midterste hak. Den på billedet er dog indstillet - derfor sidder den i det sidste hak.


5: Tomgangsskruen skal skrues helt ind, og derefter 1,5 omgang ud. Her kan du se hvordan tomgangsskruen ser ud på en Bing karburator.


Dysen:
Nu er det tid til at skifte dysen. Du kan se vores seperate guide om hvordan du skifter dysen. Husk altid at sætte en lidt større dyse i end du egentlig regner med at skulle køre med. Lad motoren varme op, og giv den så bundgas. Den skulle gerne hakke og sprutte. Den gør det man kalder "at firetakte". Sæt så en mindre dyse i - ét nummer ad gangen. Lad motoren varme op og giv den bundgas.

Sådan gør du indtil du har den dyse i, hvor motoren kører så rent som muligt ved bundgas. Når du mener din motor kører 100% rent ved topfart skal du pille dit tændrør ud. Dit tændrør skal være nøddebrunt. Hvis det er en anden farve, er luft/benzinblandingen for fed eller mager.
Nålen
Nålen bestemmer hvordan motoren kører når den får mellemgas. Varm din motor op og tag en tur hvor du kører med halv gas. Hvis den hakker og sprutter (firetakter) skal nålen et hak nedad. Der er som regel 4-5 indstillingsmuligheder mht. nålen. Prøv dem alle, og find ud af hvilken der passer bedst til din opsætning.

Nu er du ved at være færdig. Det eneste du mangler er at indstille tomgangen. Skru ud eller indad på tomgangsskruen indtil du synes tomgangen kører ordentligt. Når du har skruet, skal den lige stå i 3-4 sekunder før den enten falder eller stiger i omdrejninger. Du kan selv høre når du har indstillet den som du kan lide den. En scooter skal gerne stå lidt højt - omkring 2500-3000 omdrejninger, mens en gammel knallert lyder bedst når den står ved 1500-1800 omdrejninger, men det er selvfølgelig op til en selv at vurdere.t

Nu har du indstillet din karburator så din motor kan yde og holde optimalt.

Indstilling af squish
Du skal bruge:

Loddetin.
Et skydelære (digitalt er bedst og mest præcis).
Skruetrækker
Topnøglesæt
1: At indstille squishen er noget du skal måle dig frem til. Først starter du med at tage en eller to bundpakninger og smider i, derfter monterer du cylinderen og skruer topstykket på.

2: Du tager nu dit loddetin og klipper et stykke af, bøjer det lidt i enden og stopper det ned i tændrørshullet. Det skal HELT ud til kanten.

3: Du bruger nu HÅNDEN og trykker 2-3 gange på kickstarteren, tager tinnet ud igen og tager dit evt digitale skydelære og aflæser hvor mange mm. dit loddetin er ude på enden hvor det er mast sammen.

4: Du fortsætter på samme måde indtil du har den squish du vil have.

God arbejdslyst.

Montering af krumtap
Det første du skal bruge inden du går i gang:

Læg lejerne og krumtappen i fryseren
Varmepistol (eller andet som kan varme)
Flydende pakning
1: Start med at gøre blokken godt ren i krumtaphuset og rundt om, husk også smørekanalerne.


2: Efter at have gjort blokken grundt ren begynder du at varme med varmepistolen i en 2-3 minutter. Er du i tvivl om blokken er varm nok efter de 3minutter, så stop med at varme og spyt der hvor du har varmet. Hvis spyttet ligefrem skøjter af er den varm nok.


3: Hvis blokken var varm nok så tager du lejet og sætter ned i blokken. Husk at sætte lejet ordentligt så skulle den gerne gå på plads uden hjælp.


4: Det samme gør du ved den anden blok del.


5: Efter lejet har siddet i blokken i et minut, skulle lejet gerne have taget lidt af varmen fra blokken, så den også har udvidet sig lidt. Derfor tager du krumtappen og presser den forsigtigt ned i lejet.


6: Efter krumtappen er sat i den store blok del, putter du flydende pakning på blokken.


7: Så tager du den lille blok del og sætter på. Den skulle også gerne gå lige på. For at være sikker, så tag lige og varm lejet lidt med varmepistolen i en 20-30sekunder. Det skulle gerne komme til at se sådan her ud når den er monteret.


8: Så spænder du de 6 bolte så er krumtappen monteret. Hvis krumtappen går lidt stramt så banker du forsigtigt i siden på krumtappen. Det skulle gerne komme til at se sådan ud når den er færdig.

Planing af topstykke
Du skal bruge:

Et PLANT bord
Et stykke smergellærred (omkring korn 240).
Du lægger smergellærredet på det plane bord og begynder at køre dit topstykke hen over, i runde bevægelser. Du skal bare huske at stoppe inden du når anlæggerpladen, da dit stempel ellers vil banke imod topstykke og tændrør! Det giver næsten ikke noget på topfarten, men optrækket bliver en del bedre, da der bliver mere kompression.

Montering eller skift af cylinder
Du skal bruge:

Spidstang.
Topnøglesæt.
Skruetrækker.
1: Det første du tjekker inden du overhovedet bestiller en cylinder er, om det er ø10 eller ø12, da mange cylindere leveres med ø10 stempel (Ø10 og Ø12 er hvor mange mm krydspinden til krumtappen er, så det er meget vigtigt).

2: Først afmonteres de omkringsiddene skjolde, eller hvad der ellers måtte sidde i vejen.

3: Dernæst afmonterer du den gamle cylinder, stempel og gamle bundpakninger, via. de fire skruer i topsykket.

4: Nu skal det nye sættes på. Først sættes de nye bundpakninger på, og du indstiller squish til ca. 0.55 (se evt. vores guide om indstilling af squish).

5: Montér stempelringene på det nye stempel.

6: Derefter tager du det nye stempel fra den nye cylinder, og sætter krydspinden gennem nålelejet som sidder i plejlstangen. Du monterer de 2 låseringe som medfølger og sørger for at de sidder rigtigt (husk at vende stemplet rigtigt, med pilen mod udstødningskanalen).

7: Du har nu sat stemplet på, og nu skal cylinderen trækkes ned over det, men pas på stempelringene! (Det kan være en fordel at smøre stemplet godt ind i 2-takts olie). Stemplet skal lige gå i sådan et hak, så det hele passer sammen, og så du ikke ridser cylinderen.

8: Du presser cylinderen helt i bund, ned på bundpakningerne, så stemplet er i top.

9: Nu skal topstykket monteres. Du sætter toppakningen på og derefter sætter du topstykket på og monterer de 4 møtrikker på pindboltene.

10: Du trykker med HÅNDEN på din kickstarter for at se om stemplet kører helt rigtigt, og om der er kompression. Hvis der er det, så tillykke! Du har nu sat din nye cylinder på.

Slutseddel
Når man køber eller sælger en scooter, vil både køber og sælger gerne være sikre på at man ikke bliver snydt og ligenden. Derfor er det en god idé at skrive en slutseddel ved handel med scooter, som sikrer både køber og sælger.

De vigtigste emner sådan en indeholder er bl.a.: Scooter (mærke og model), stelnummer og årgang, motornummer, antal km og evt. restgaranti og restgæld.

Derudover skal den selvfølgelig indeholde gængs info om køber og sælger, som navn og adresse og selvfølgelig en underskrift.

Vi har lavet en slutseddel, lige til at printe ud, så du sparer besværet.

Du kan hente den både i pdf-version samt i en word-version, ved at klikke på hhv. pdf eller word.

Se også vores tjekliste til køb af brugt scooter/knallert.

God fornøjelse med salget eller købet.

Tilkøring af cylinder
Når du har monteret en ny cylinder og/eller stempel skal det køres til, så det ikke overbelastes eller sætter sig. Her får du to udgaver til tilkørsel, hvor forskellen afhænger af typen af cylinder.

Det skal du bruge uanset cylinder:

Semisyntetisk eller fuldsyntetisk 2-taktsolie (hvis der er katalysator på din scooter, frarådes det at bruge fuldsyntetisk).
Bland din benzin op så den er den % du vil køre med normalt. Altså mellem 2-3% og ikke mere end det, da for meget olie ikke giver smøreeffekt, men blot en hurtigere slidt motor.
Hvis du ikke ved om din cylinder er af støbejern eller aluminium, er tommelfingerregelen: Standard op til sportscylinder er støbejern, mens semi-racing og opefter er aluminium. Er du i tvivl kan du tjekke det ved at sætte en magnet på cylinderen. Er den magnetisk er det støbejern.

Fremgangsmåde for støbejernscylinder
1: Sørg for at din dyse i karburatoren er lidt større end hvad du regner med at køre med.

2: Start motoren og lad den varme op. Tag derefter en stille og rolig tur på ca 50-60 km. Her giver du ikke mere end 1/3 gas.

3: Når du har klaret de første 50-60 km, må du begynde at give lidt mere gas. 1/2 gas i ca. 150 km hvor du med jævne mellemrum giver den fuld gas i 3-4 sekunder.

4: Nu må du begynde at give den mere gas. Dog skal du stadigvæk passe på med bundgas i alt for lang tid af gangen. Kør stadigvæk med 1/2 gas, men nu begynder give bundgas i ca 10 sek ad gangen. Gør dette i ca 100 km.

5: Din cylinder er nu kørt til. Du kan med fordel bruge vores guide til indstilling af karburatoren.

Fremgangsmåde for aluminiumscylinder
1: Sørg for at din dyse i karburatoren er lidt større end hvad du regner med at køre med.

2: Start motoren og lad den varme op. Kør derefter en stille tur på 50-60km. Giv den ikke mere end 1/3- 1/2 gas.

3: Din cylinder er nu tilkørt. Du kan med fordel bruge vores guide til indstilling af karburatoren.

Vi anbefaler i øvrigt at du ALTID lader motoren varme op inden du giver bundgas. En aluminiumscylinder har lettere ved at sætte sig, og derfor er det vigtigt at det er varmet op inden den får bundgas, og at den er indstillet rigtigt.

Gode råd
Afsæt en hel dag til tilkørsel. Det er bedst at tage det i en lang etape, og hvis det er støbejernscylinder kan det godt tage et godt stykke tid.

Tilkøring af cylinder
Når du har monteret en ny cylinder og/eller stempel skal det køres til, så det ikke overbelastes eller sætter sig. Her får du to udgaver til tilkørsel, hvor forskellen afhænger af typen af cylinder.

Det skal du bruge uanset cylinder:

Semisyntetisk eller fuldsyntetisk 2-taktsolie (hvis der er katalysator på din scooter, frarådes det at bruge fuldsyntetisk).
Bland din benzin op så den er den % du vil køre med normalt. Altså mellem 2-3% og ikke mere end det, da for meget olie ikke giver smøreeffekt, men blot en hurtigere slidt motor.
Hvis du ikke ved om din cylinder er af støbejern eller aluminium, er tommelfingerregelen: Standard op til sportscylinder er støbejern, mens semi-racing og opefter er aluminium. Er du i tvivl kan du tjekke det ved at sætte en magnet på cylinderen. Er den magnetisk er det støbejern.

Fremgangsmåde for støbejernscylinder
1: Sørg for at din dyse i karburatoren er lidt større end hvad du regner med at køre med.

2: Start motoren og lad den varme op. Tag derefter en stille og rolig tur på ca 50-60 km. Her giver du ikke mere end 1/3 gas.

3: Når du har klaret de første 50-60 km, må du begynde at give lidt mere gas. 1/2 gas i ca. 150 km hvor du med jævne mellemrum giver den fuld gas i 3-4 sekunder.

4: Nu må du begynde at give den mere gas. Dog skal du stadigvæk passe på med bundgas i alt for lang tid af gangen. Kør stadigvæk med 1/2 gas, men nu begynder give bundgas i ca 10 sek ad gangen. Gør dette i ca 100 km.

5: Din cylinder er nu kørt til. Du kan med fordel bruge vores guide til indstilling af karburatoren.

Fremgangsmåde for aluminiumscylinder
1: Sørg for at din dyse i karburatoren er lidt større end hvad du regner med at køre med.

2: Start motoren og lad den varme op. Kør derefter en stille tur på 50-60km. Giv den ikke mere end 1/3- 1/2 gas.

3: Din cylinder er nu tilkørt. Du kan med fordel bruge vores guide til indstilling af karburatoren.

Vi anbefaler i øvrigt at du ALTID lader motoren varme op inden du giver bundgas. En aluminiumscylinder har lettere ved at sætte sig, og derfor er det vigtigt at det er varmet op inden den får bundgas, og at den er indstillet rigtigt.

Gode råd
Afsæt en hel dag til tilkørsel. Det er bedst at tage det i en lang etape, og hvis det er støbejernscylinder kan det godt tage et godt stykke tid.

Kan din knallert ikke starte, eller kører den bare ufatteligt dårligt, så følg disse gode metoder.


Kendte motorproblemer

Motoren kan ikke starte

Se den gyldne læresætning. Hvis det ikke løser problemet kan det måske skyldes alt for meget slør i krumtappen.
Prøv at:
- Løbe den i gang
- Give den snaps (smid olie/benzin-blanding direkte ind i karburatoren)
- Tjek om tændrøret gnister (og er vådt)
- Tjek om der er kompression på (kan gøres ved at mærke hvor meget modstand der er på kickstarteren eller lytte efter svup-lyden fra membranen )
- Tjek om toppakningen er indtakt. Det kan eventuelt hjælp at udgløde den (varme den op med en gasbrænder og køle den hurtigt ned)
- Tjek om benzinhanen er stoppet
- Tjek om den får falsk luft fx mellem indsugningspladen og krumtaphuset
- Tjek om membranen slutter tæt
- Rens udstødning og udstødningport for sod.
- Rens og indstil karburatoren
- Indstil tændingen. Ved længere tids stilstand kan platiner være rustet sammen og startproblemet kan som regel løses ved at skift platiner.

Motoren køre dårligt/sætter ud på toppen

Prøv at:
- Give mindre dyse (se afsnit om inddysning)
- Give større dyse (se afsnit om inddysning)
- Rens benzinhane og karburator
- Tjek for falsk luft
- Indstille tændingen


Indstilling af karburator

Dysen styre benzinmængden ved fuld gas og det er som regel ikke nødvendigt at stille på andet. Nålen derimod styrer benzin mængden på bund og i mellemområdet

Ved for stor dyse
- Trækker dårligt
- 4-takter
- Vil ikke tage fuld gas
- Mørkt og tilsodet tændrør
- Rimelig let at starte
- Trækker rimeligt under hård belastning

Ved for lille dyse
- Sætter ud på toppen (føles næsten som motorbrems)
- Lyst tændrør
- Motoren trækker godt ubelastet (læs: i frigear)
- Kan være svær at starter
- Køre bedre med choker

Nålens betydning
Hvis du har fundet den (mest) rigtige dyse, men motoren ikke går helt rent alligevel skal du til at stille på nålen. Hvis nålen sænkes får din motor lidt mindre benzin under optrækket og omvendt hvis du hæver nålen. Ved en original mikuni karburator er det næsten aldrig nødvendigt at indstille på nålen.
Hvis det stadig ikke passer 100% kan det være nødvendigt at anskaffe sig en anden nål.

Ved en original 16mm mikuni karburator med 16mm boreplade og original membran er en dyse 140-170 somregel det der skal til næsten uanset anden opsætning.

Kopi 15,5mm karburatoren af mærket "Mokini" (mener jeg) som blandt andet sælges gennem protuna plejer at bruge lidt større dyse som regel 160-180

En 10mm mikuni med 10mm indsugning plejer at ligge i området 120-140

En 10mm mikuni med 6,5mm indsugning plejer at ligge i området 100-120

Tændings problemer

Hvis din knallert ikke kan starte og du mener det er tændingen det er galt med kan du nemt undersøge det.
Start med ar skrue dit tændrør ud og læg det på stel. Hvis du nu træder et par gange i kickstarteren skulle det gerne gnistre, hvis den ikke gør det er det tændings systemet den er gal med.

Pil nu tændrør og tændrørshætte af og læg tændrørskablet direkte på stel. Hvis det gnistre nu skal du bare skifte tændrør, hvis problemet fortsætter skal du checke om platin afstanden er 0,3-0,4 mm. Det kan du gøre med et søgerblad.
Hvis der stadig er problemer skal du checke om kondensator og tændspole virker.
Undgå kendte problemer

Stemplet sætter sig

Hvis din motor er meget tunet vil du sikkert opleve at dit stempel varmesætter sig på et tidspunkt. Det er træls selvom at ødelægge både cylinder og stempel på denne måde, men det kan forebygges:

Det er vigtigt at:
- Køre med en god fuldsyntetisk 2-taktsolie som fx castroil TTS olie eller lignende .
- Din motor ikke får for mager benzinblanding
Desuden er der et gammelt trick der kan afhjælpe problemet meget. Hvis du tager et tyndt metalbor (ca 3mm) og bore nogle små fordybninger i siden af stemplet (lad være med at bore helt i gennem). Dette resulterer i at olien ligger sig i hullerne og smører bedre.

Koblingen glider

Det er et kendt problem at koblingen kommer til at glide med tiden hvis man kører tunet. For det meste kan problemet undgåes ved at vedligeholde sin kobling og koblingssnegl ordenligt.

Det er vigtigt at:
- Bruge en god gearolie uden friktionsnedsættende midler
- Vedligeholde og rense koblingsnegl og kobling
Problemet kan afhjælpes ved at sætte strammere koblingsfjedre på og udskifte belastede dele. Det bedste man kan gøre er at ombygge sin kobling til en trepladet version som i denne guide.

Hvis det er koblingssneglen det er galt med er der 2 ting at gøre:
1) Køb en ny original snegl - Det er det eneste der dur.
2) Køb en snegl til en yamaha RD50 - Den kan rimeligt let tilpasses og den er en del stærkere konstrueret en standarten på en FS1'er. Se evt denne guide

Spar motoren ved tuning

Rigtig mange FS1'ere kører ekstremt tunet og det slider selvfølgelig på motoren, men mange problemer der opstår af tuning kan afhjælpes

Hovedreglen er at hvis du ikke ønsker at skille blokken ad hver anden måned skal du lade hver med at tune din motor med mere end 16mm karburator, 16mm indsugning og evt 5,3 hk udstødning. Denne opsætning svarer nemlig nogenlunde til hvad yamaha'en blev født med i andre lande.

Hvis i har erfaringer med andre problemer må i meget gerne skrive.
Jeg håber dette hjælper :D

Desuden er det vigtigt at bruge sin sunde fornuft når man tuner. Selv om mange scooterfolk påstår at det giver flere heste at save skørtet af cylinderen, er det en meget dårlig ide da stemplet derved opnår mindre støtte og giver ekstremt slid på motoren. Det samme gælder om tricket med at fjerne toppakning for at opnå højere kompression.

En god regel er også at det meste "hjemmetuning" ikke dur. Rigtig mange gode 10mm mikuni karburatorer er blevet ødelagt fordi folk har prøvet at bore dem op med et bor. Det samme gælder for højkomprimeret topstykker. Det er langt bedre at købe et højkomprimeret topstykke i god kvalitet i stedet for selv at plane det med smerdlærred.

Hvis du køre med en meget tunet motor er det også en rigtig god ide at investere i gode lejer.

søgeord: Guide til din maskine